Ein weiterer typischer Fehler ist die falsche Dichte. Streifen mit sehr wenigen Dioden pro Meter erzeugen sichtbare Lichtkegel an der Wand. Achten Sie auf eine gleichmäßige, hohe Dichte oder verwenden Sie einen Diffusor. Auch die Stromversorgung wird oft unterschätzt: Ein langer Streifen braucht an beiden Enden Einspeisung, sonst fällt die Helligkeit zum Ende hin sichtbar ab. Prüfen Sie die Spannung am letzten Segment, nicht nur am Anfang.

Die Helligkeit wird oft überschätzt. Indirektes Licht soll die Wand aufhellen, nicht blenden. Eine zu starke Leuchte lässt die Nische flach und grell wirken, weil der Kontrast verloren geht. Dimmer oder zumindest mehrere Schaltkreise helfen, die Intensität an Tageszeit und Anlass anzupassen. Wer die Nische zusätzlich mit direktem Licht kombiniert, sollte beide Quellen getrennt schalten können. So bleibt die Wirkung erhalten, wenn nur das indirekte Licht brennen soll.

Zuerst wird gemessen, was tatsächlich hineinpasst. Für Bücher reichen oft 25 bis 30 Zentimeter, für Ordner sollten es mindestens 32 Zentimeter sein. Geschirr und Töpfe benötigen je nach Deckel und Henkeln bis zu 35 Zentimeter. Wer Getränkekisten stapelt, braucht sogar noch mehr. Ein Blick auf die tiefsten Teller oder die breitesten Kartons verhindert Fehlkäufe. Wichtig: Die lichte Tiefe zwischen Rückwand und Vorderkante ist entscheidend, nicht die Außenmaße des Regals. Herstellerangaben beziehen sich oft auf das gesamte Möbelstück.

Ein weiterer typischer Fehler ist die Vernachlässigung der Kabelzuführung. Indirektes Licht in Nischen wird häufig nachträglich geplant, wenn die Wand bereits geschlossen ist. Dann müssen Leitungen sichtbar verlegt oder die Wand geöffnet werden. Wer die Möglichkeit hat, sollte die Elektroplanung vor dem Verputzen abschließen und genügend Reserveadern vorsehen. Auch die Wärmeentwicklung darf nicht ignoriert werden: Leuchten in geschlossenen Nischen brauchen Luftzirkulation, sonst sinkt die Lebensdauer der Elektronik. Ein kleiner Spalt oder eine hinterlüftete Blende löst das Problem.

Wer die Höhe festlegt, sollte zuerst den Lichtkegel an der Wand markieren. Dafür ein Kreppband auf die gewünschte Oberkante kleben, dann die Leuchte provisorisch mit Klebeband fixieren und den Raum bei Dunkelheit beurteilen. So lässt sich prüfen, ob der Lichtsaum gleichmäßig verläuft. Ein häufiger Fehler ist, die Leuchte direkt an die Wand zu setzen. Dann entsteht ein greller Streifen, der die Wandstruktur betont und Staub sichtbar macht. Besser sind 5 bis 15 Zentimeter Abstand zur Wand, je nach Ausstrahlwinkel.

Bevor mit dem Abstauben begonnen wird, sollte die Art des Objekts geklärt werden. Empfindliche Materialien wie ungebrannte Tonfiguren, bemalte Ostereier, Trockenblumen oder feine Textilien vertragen weder Feuchtigkeit noch direkten Druck. Hier reicht ein weicher Haarpinsel oder ein trockener, sauberer Make-up-Pinsel, mit dem der Staub in eine Richtung weggefegt wird. Für glatte Oberflächen aus Glas, Metall oder Kunststoff eignet sich ein Mikrofasertuch, das den Staub elektrostatisch bindet statt ihn umherzuwirbeln. Wichtig: Vor dem ersten Wischen das Tuch leicht anfeuchten und gut auswringen – ein trockenes Tuch lädt die Oberfläche statisch auf und zieht neuen Staub förmlich an.