Am Ende kontrolliert man das Ergebnis von der rechten Seite bei Tageslicht. Zeichnen sich Einstiche ab, war die Nadel zu tief; wellt sich der Saum, war der Transport zu ungleichmäßig; kippt die Kante nach außen, war der zweite Einschlag zu schmal. Diese drei Prüfungen decken fast alle Fehlerquellen ab. Ein Blindsaum ist keine schwierige Naht, sondern eine Frage der Vorbereitung und der ruhigen Hand an der Maschine.

Die wichtigste Linie ist die durchgezogene Außenkontur. Sie markiert die Nahtlinie, nicht die Schnittkante. Das ist der häufigste Anfängerfehler: Wer die Kontur ausschneidet und dann näht, verliert die Nahtzugabe und das Teil wird zu klein. Deshalb: Die gestrichelte Linie außerhalb der Kontur ist die Schneidekante. Der Abstand dazwischen beträgt je nach Hersteller 1 cm oder 1,5 cm. Prüfe das vor dem Zuschnitt, denn nicht jedes Muster nutzt dieselbe Zugabe.

Zuerst wird die Kordelöffnung geplant. Der Tunnel entsteht, indem der obere Stoffrand um die doppelte Kanalbreite plus Nahtzugabe nach innen umgebügelt und festgenäht wird. Als Faustregel gilt: Die Kanalbreite muss mindestens das Doppelte des Kordeldurchmessers betragen, damit die Kordel nicht schleift. Zwei kleine Öffnungen werden vor dem Zusammennähen der Seitennähte in die Kanalnaht eingearbeitet — je eine links und rechts der späteren Seitennaht. Wer diese Lücke vergisst, muss die Kordel später mit einer Sicherheitsnadel durch den ganzen Kanal schieben, was bei fester Webkante zur Geduldsprobe wird.

Für Anfänger ist ein häufiger Fehler, alle Linien gleich zu behandeln. Ein Mehrgrößenschnitt enthält mehrere Konturen nebeneinander, jede in einer anderen Linienart. Wer nicht aufpasst, schneidet die falsche Größe aus. Markiere die gewünschte Größe vor dem Ausschneiden mit einem farbigen Stift. Ein weiterer Fehler: Nahtzugaben vergessen oder falsch addiert. Prüfe am fertigen Schnittteil, ob die Länge zur vorgesehenen Naht passt. Ein Kontrollmaßband hilft, denn Papier verzieht sich leicht.

Für eine korrekte Messung braucht man ein flexibles Maßband, einen Spiegel und idealerweise eine zweite Person, die hilft. Zunächst wird die Gesamtlänge der Hosenträger ermittelt: Man legt die Träger so an, wie sie später getragen werden, und misst vom vorderen Befestigungspunkt am Hosenbund über die Schulter bis zum hinteren Befestigungspunkt. Diese Strecke ist die Basis. Entscheidend ist jedoch, dass diese Messung im Sitzen erfolgt – und zwar auf dem Stuhl, auf dem man hauptsächlich arbeitet. Nur so erfasst man die tatsächliche Dehnung und den Winkel, den der Körper im Sitzen einnimmt.

Bruchkanten, Fadenlauf und Stoffbruch Die Bruchkante ist die Kante, an der der Stoff doppelt liegt. Sie wird im Muster durch eine Linie mit kleinen Pfeilen oder durch den Hinweis „Stoffbruch" dargestellt. Ein Teil, das an der Bruchkante angesetzt wird, ist immer halb so breit wie das fertige Teil. Wer hier irrtümlich eine Nahtzugabe zugeben möchte, erhält ein asymmetrisches Vorderteil. Der Fadenlauf ist der Pfeil, der parallel zur Webkante verläuft. Er zeigt, wie das Teil auf dem Stoff ausgerichtet wird. Ein falsch ausgerichtetes Teil verzieht sich beim Tragen, auch wenn alle Nähte exakt sind.

Ein häufiger Fehler ist das Messen ohne die entsprechende Kleidung. Wer die Hosenträger über einem dünnen Hemd trägt, aber über einem Pullover misst, erhält falsche Werte. Also immer die Kleidung tragen, mit der die Träger später kombiniert werden. Auch der Hosenbund spielt eine Rolle: Sitzt die Hose tief oder hoch, verändert das die benötigte Länge erheblich. Ein weiterer typischer Fehler: Das Maßband wird zu straff gezogen. Die Träger sollen später leicht elastisch sitzen, nicht stramm gespannt. Daher lieber etwas lockerer messen und die Dehnung des Materials berücksichtigen.

Neben Linien gibt es Zeichen: Knipse sind kurze Striche senkrecht zur Naht. Sie markieren später zusammenzunähende Stellen, etwa Ärmel- und Seitennaht. Wer sie ignoriert, muss beim Einsetzen raten. Der Doppelpfeil oder ein X kennzeichnet Dehnrichtung bei elastischen Stoffen. Ein Kreis mit Kreuz darin ist oft ein Knopfloch oder eine Knopfposition. Ein Dreieck zeigt an, wo ein Abnäher oder eine Falte eingezeichnet wird. Diese Zeichen werden nicht ausgeschnitten, sondern mit Kreide oder Heftfaden auf den Stoff übertragen.

Auch die Nadel spielt eine entscheidende Rolle. Eine stumpfe, verbogene oder falsch dimensionierte Nadel sticht nicht sauber ein und reißt den Faden an der Öse auf. Besonders bei feinen Stoffen ist eine zu dicke Nadel fatal: Sie hinterlässt große Einstichlöcher, durch die der Faden nach unten gezogen wird. Wechsle die Nadel nach etwa acht bis zehn Betriebsstunden und wähle die Stärke passend zum Material.

Als Kordel eignen sich geflochtene Schnüre, gedrehte Kordeln oder ein schmaler Stoffstreifen, der zur Schlaufe genäht und gewendet wird. Entscheidend ist die Oberfläche: Glatte, geflochtene Kordeln laufen leichter durch den Tunnel als gedrehte, die zum Aufribbeln neigen. Die Kordel sollte etwa das Doppelte des Beutelumfangs lang sein, damit der Beutel bequem über die Schulter passt und sich weit öffnen lässt. Enden mit Quetschkappen oder einem festen Knoten sichern, sonst franst die Kordel nach wenigen Wochen aus.