Wie tief und in welchem Abstand pflanzen Der Wurzelhals, also die Stelle, an der Blätter und Wurzeln zusammentreffen, muss frei bleiben. Wird er eingegraben, fault der Austrieb. Bei Rosettenpflanzen den Wurzelhals leicht über dem Substrat stehen lassen, bei Stängelpflanzen die untersten Blätter entfernen und den Stängel bis zum Blattansatz in den Boden setzen. Ein Pflanzloch mit dem Finger oder einem Stab vorbereiten, die Pflanze hineinsetzen und den Bodengrund vorsichtig andrücken, ohne zu verdichten.

Was der Essigtest nicht verrät Ein positives Ergebnis bedeutet: Der Stein enthält Calciumcarbonat, also Kalk. Das trifft auf Kalkstein, Marmor, Travertin und Kreide zu. Ein negatives Ergebnis schließt Kalk jedoch nicht immer aus. Stark verwitterte Oberflächen, eine dichte Politur oder eine Versiegelung können die Säure am Eindringen hindern. Deshalb sollte man vor dem Test eine kleine Stelle anschleifen oder eine Bruchkante nutzen. Auch Dolomit, ein Verwandter des Kalks, reagiert mit Essig oft nur schwach oder gar nicht, obwohl er säureempfindlich ist. Wer ganz sicher sein muss, verwendet statt Essig verdünnte Salzsäure – aber nur mit Handschuhen, Brille und im Freien, niemals in geschlossenen Räumen.

Typische Fehler beim Essigtest sind schnell gemacht. Viele testen nur an einer einzigen Stelle und übersehen, dass ein Stein aus mehreren Mineralien bestehen kann. Andere verwenden Essigessenz unverdünnt und wundern sich, dass selbst schwache Reaktionen heftig ausfallen – hier reicht meist normaler Haushaltsessig. Ein weiterer Fehler: den Stein vor dem Test nicht zu trocknen. Restwasser verdünnt die Säure und schwächt die Reaktion ab. Und schließlich wird oft vergessen, dass der Test nur eine Ja-Nein-Antwort liefert. Er sagt nichts über Härte, Frostbeständigkeit oder Druckfestigkeit aus. Für diese Eigenschaften sind andere Prüfungen nötig.

Die richtige Menge: nicht zu viel, nicht zu wenig Als Faustregel gilt: wöchentlich 20 bis 30 Prozent des Beckenvolumens. Bei stark besetzten Becken oder empfindlichen Fischen können es bis zu 50 Prozent sein. Ein zu großer Wechsel auf einmal – etwa 80 Prozent – bringt den Keimhaushalt und die Wasserwerte durcheinander. Fische reagieren mit Atemnot, Trägheit oder Hautproblemen. Besser ist es, die Menge schrittweise zu erhöhen, wenn die Nitratwerte steigen. Miss vor dem Wechsel Nitrat und Phosphat, um die Notwendigkeit einzuschätzen.

Beim Kürzen der Wurzeln gehen viele zu zaghaft vor. Zu lange Wurzeln lassen sich schlecht im Bodengrund verankern und faulen im unteren Substratbereich ab. Kürzen auf etwa zwei bis drei Zentimeter ist üblich und unproblematisch. Sauberer Schnitt mit einer scharfen Schere, nicht quetschen. Bei kräftigen Rosettenpflanzen wie Echinodorus schneidet man die starken Hauptwurzeln mit, seitliche Faserwurzeln bleiben dran. Nach dem Schnitt die Pflanze kurz wässern, damit sie sich erholt.

Dosierung nach Bedarf, nicht nach Kalend

Beim Einsetzen neuer Aquarienpflanzen entscheidet die Vorbereitung darüber, ob sie anwachsen oder nach wenigen Wochen faulen. Drei Dinge werden dabei fast immer falsch gemacht: die Wurzeln bleiben zu lang, die Steinwolle wird nur grob abgezupft, und die Pflanzen stehen zu dicht beieinander. Wer diese drei Punkte bewusst angeht, spart sich später Ausfälle und Algenprobleme.

Ein Filterstarter enthält keine lebenden Bakterien, die sofort arbeiten. Er enthält Sporen oder ein Nährmedium, das die bereits im Aquarium vorhandenen Bakterien dazu bringt, sich schneller zu vermehren. Der eigentliche Startvorgang hängt davon ab, ob diese Bakterien genug Futter finden. Wer hier falsch ansetzt, wartet wochenlang auf stabile Wasserwerte und schiebt es auf das Produkt.

Vor dem Einsetzen klärt man den Nährstoffgehalt des Wassers. Ein einfacher Test auf Nitrat und Phosphat zeigt, ob überhaupt Bedarf besteht. In nährstoffarmen Teichen wachsen Schwimmpflanzen langsam und filtern kaum. In überdüngten Teichen vermehren sie sich explosionsartig und müssen wöchentlich ausgedünnt werden. Realistisch ist ein Bestand, der alle zwei Wochen mit einem Kescher oder Rechen kontrolliert wird. Dabei entfernt man gelbe Blätter und zu dichte Polster, bevor sie absterben und das Wasser belasten.

Typische Fehler sind: zu kaltes Wasser, zu große Menge auf einmal, fehlende Aufbereitung bei Chlor im Leitungswasser und der Wechsel direkt nach einer Fütterung. Auch das Reinigen des Filters am selben Tag ist kontraproduktiv, weil dann zu viele Bakterien verloren gehen. Wer diese Punkte beachtet, hat mit dem Teilwasserwechsel ein wirksames Werkzeug für stabile Wasserwerte und gesunde Fische.

Zuerst die Steinwolle. Sie dient im Handel nur als Transportpolster und hat im Becken nichts zu suchen. Reste verrotten im Bodengrund und setzen Nährstoffe frei, die Algen begünstigen. Die Wolle lässt sich am besten unter lauwarmem Wasser abspülen: die Pflanze am Wurzelhals halten, die Wolle mit den Fingern Strähne für Strähne abziehen. Einzelne Fasern zwischen den Wurzeln mit einer Pinzette herausziehen. Nicht mit Gewalt reißen, sonst bricht der empfindliche Wurzelhals. Bleiben trotzdem Reste hängen, ist das kein Drama — sie verschwinden meist von selbst.