Ein Spiegel im Gäste-WC oder in der Küche wirkt erst richtig, wenn er auf einer sauberen, ebenen Fläche sitzt. Fliesen sind dafür ideal, weil sie Feuchtigkeit abweisen und leicht zu reinigen sind. Wer nur ein paar Fliesen als Spiegelfläche kleben will, braucht keinen Fliesenleger. Mit etwas Geduld, dem richtigen Werkzeug und einem trockenen Untergrund gelingt das auch ohne Vorkenntnisse. Entscheidend ist, dass die Fläche wirklich tragfähig ist und der Kleber vollflächig haftet.

Wer diese Reihenfolge einhält – Ecke vorstreichen, Fläche nass nachrollen, nicht nachbessern – bekommt saubere Kanten ohne Streifen. Kontrollieren Sie das Ergebnis bei schräg einfallendem Licht, denn nur dann sind dünne Trocknungskanten wirklich zu erkennen. Kleine Unebenheiten lassen sich nach dem vollständigen Trocknen mit einem feinen Schleifpad egalisieren, bevor eine zweite Schicht folgt. Wichtig ist, dass jede Schicht vollständig durchtrocknet, bevor die nächste aufgetragen wird; sonst zieht die neue Farbe die alte wieder an und das Muster kehrt zurück.

Nach dem Aushärten die Fläche erneut mit dem Richtscheit kontrollieren und Unebenheiten abschleifen oder nachspachteln. Erst wenn der Untergrund eben, trocken und sauber ist, kommt der neue Belag darauf. Typische Fehler sind: zu dünn angerührte Masse, fehlende Grundierung, Arbeit bei zu kalter oder zu warmer Umgebung und das Verlegen auf noch feuchter Spachtelschicht. Wer diese Punkte einhält, spart sich späteres Nacharbeiten und hat einen Belag, der eben und dauerhaft liegt.

Kleber richtig auftragen statt nur andrücken Beim Kleber kommt es auf die Zahnung an. Die Zahnkelle muss zum Fliesenformat und zum Kleber passen. Bei großen Formaten reicht das einfache Ziehen einer Rille nicht aus. Der Kleber muss zusätzlich mit der glatten Seite der Kelle in den Untergrund eingearbeitet werden, damit er haftet. Entscheidend ist das sogenannte Buttering-Floating: Auf die Rückseite der Fliese wird eine dünne Schicht Kleber aufgetragen und mit der Zahnung abgezogen. Erst dadurch verbinden sich beide Kleberschichten lückenlos. Wer nur den Boden einzieht und die Fliese trocken einlegt, produziert fast zwangsläufig Hohlräume, besonders in Ecken und an Rändern.

Eine Tür, die am Boden oder am Rahmen schleift, ist kein Grund, sofort zur Säge zu greifen. In den meisten Fällen hat sich die Tür im Laufe der Zeit lediglich gesenkt, weil sich Scharniere gelockert haben, das Holz gearbeitet hat oder der Rahmen sich verzogen ist. Wer zuerst prüft, ob sich die Tür nachstellen lässt, spart Material, Staub und Ärger. Abhobeln ist immer die letzte Option, denn einmal abgetragenes Holz wächst nicht wieder nach.

Ausgleichsmasse richtig anmischen und verteilen Für kleinere Unebenheiten reicht eine dünne Schicht Ausgleichsmasse. Wasser in einen sauberen Eimer geben, Pulver langsam einstreuen und mit dem Rührwerk auf niedriger Drehzahl durchmischen, bis keine Klumpen mehr da sind. Die angegebene Wassermenge nicht überschreiten – zu dünn angerührte Masse verliert an Festigkeit. Die Masse zügig auf den Boden gießen und mit einer Zahnkelle oder einem Glätter verteilen. Bei größeren Flächen in Abschnitten arbeiten, damit die Übergänge nicht antrocknen und sichtbare Kanten bilden.

Ein neuer Bodenbelag liegt nur so gut, wie es der Untergrund zulässt. Unebenheiten zeichnen sich früher oder später durch: Laminat knarrt und öffnet die Fugen, Fliesen brechen an den Kanten, Vinyl wirft Blasen. Deshalb steht vor jedem Verlegen die Prüfung des Untergrunds. Zwei Meter langen Richtscheit oder eine lange Wasserwaage aufsetzen und über den Boden ziehen. Überall dort, wo ein Spalt sichtbar wird oder die Latte kippt, ist Ausgleich nötig. Als Richtwert gilt: Auf drei Metern Länge sollten nicht mehr als zwei bis drei Millimeter Höhenunterschied liegen.

Die Kratzprobe zeigt, wie fest der Untergrund ist. Kratzen Sie mit dem Fingernagel oder einem Spachtel an einer unauffälligen Stelle. Bröselt oder splittert Material ab, ist die Oberfläche instabil und braucht eine grundierende Vorbehandlung, die die oberste Schicht verfestigt. Bei Gipskarton, Putz oder alten Dispersionsfarben ist das häufig der Fall. Glatte, harte Flächen wie Fliesen, Metall oder lackiertes Holz benötigen dagegen meist keine Sauggrundierung, sondern eine Haftgrundierung.

Zuerst wird gesäubert. Staub, Fettreste, alte Kleberreste und lockere Farbpartikel müssen weg, sonst hält keine Spachtelmasse. Lose Stellen abschlagen, Risse mit Reparaturmörtel schließen, saugende Untergründe mit passender Grundierung vorstreichen. Die Grundierung ist kein optionaler Schritt: Ohne sie entzieht der Untergrund der Ausgleichsmasse das Wasser, sie trocknet zu schnell und reißt.

Ist der Höhenunterschied größer, hilft Ausgleichsmasse allein nicht mehr. Dann wird zuerst mit einer Schüttung oder mit gebundener Ausgleichsmasse in mehreren Lagen aufgebaut, danach folgt eine dünne, glatte Deckschicht. Zwischen den Lagen die jeweilige Trockenzeit abwarten. Wer zu früh weiterarbeitet, drückt die noch weiche Schicht ein und erzeugt neue Wellen. Bei Holzuntergründen ist Feuchtigkeit kritisch: Vorher mit einem Feuchtigkeitsmessgerät prüfen, sonst quillt das Holz unter der Spachtelschicht.