Die Montage selbst läuft in fester Reihenfolge ab. Zuerst die Schiene an der Decke ausrichten und mit Bleistift die Bohrpunkte markieren. Dann mit Wasserwaage prüfen, ob alle Markierungen auf einer Linie liegen. Bohren, Dübel setzen, Träger anschrauben, erst danach die Schiene einklicken. Ein häufiger Fehler ist das Bohren ohne Staubabsaugung: Der Bohrstaub fällt auf Möbel und Teppich. Ein zweiter Fehler: Die Schiene wird vor dem Verschrauben gebogen und passt dann nicht mehr zu den markierten Punkten.

Ein Regalboden, der nicht passt, landet schnell im Keller. Wer ihn zuschneiden lässt, spart sich Sägespäne, aber nicht die Verantwortung für die Maße. Der häufigste Fehler entsteht vor dem Zuschnitt: Es wird nur die lichte Weite zwischen den Seitenwangen gemessen. Der Boden braucht aber Auflagefläche. Messen Sie die Innenbreite an drei Stellen – oben, mittig, unten – und ziehen Sie das größte Maß abzüglich zwei Millimeter Luft ab. Bei Schrankwänden aus Holz genügt ein Millimeter pro Seite, bei Metallregalen eher zwei, damit der Boden nicht klemmt.

Miss den Platz genau aus, bevor du ein Gerät kaufst. Standardbreite ist 60 Zentimeter, schmale Modelle haben 45 Zentimeter. Zwischen Korpus und Gerät sollten links und rechts je etwa fünf Millimeter Luft bleiben, damit es nicht klemmt. Die Höhe variiert je nach Arbeitsplatte: Unterschränke mit 82 Zentimetern Höhe verlangen meist ein Gerät ohne zusätzliche Dekorplatte. Prüfe außerdem, ob der Sockelbereich ausgespart ist. Fehlt die Aussparung, kann der Geschirrspüler nicht bis zur Wand geschoben werden.

Nach dem Anschließen lässt du Wasser in die Maschine laufen und kontrollierst alle Verbindungen mit einem trockenen Tuch. Erst wenn nach mehreren Minuten nichts feucht wird, schiebst du das Gerät endgültig hinein. Ein häufiger Fehler ist das Anschließen an warmes Wasser. Moderne Geschirrspüler arbeiten mit Kaltwasser effizienter, weil sie selbst aufheizen. Warmwasserzufuhr kann bei manchen Programmen zu Fehlermeldungen führen und die Elektronik belasten.

Nach dem Einbau wird die Klapparbeitsecke getestet: Platte mehrfach aus- und einklappen, Belastung mit einigen Büchern simulieren und prüfen, ob die Tür in beiden Zuständen frei schwingt. Kleine Unebenheiten lassen sich mit Filzgleitern an der Wandseite ausgleichen. Steht die Ecke stabil und ist der Raum wieder begehbar, erfüllt die Abstellkammer plötzlich zwei Zwecke: Lagerfläche und Arbeitsplatz. Wer diese Reihenfolge einhält, spart sich teure Nachbesserungen und nutzt jeden Zentimeter.

Eine Trockenbauwand steht und fällt mit dem Ständerwerk. Bevor die erste Platte verschraubt wird, muss der Untergrund stimmen. Auf dem Boden und an der Decke werden Anschlussprofile ausgerichtet, meist U-Profile, in die die senkrechten C-Profile greifen. Der Abstand zwischen den Ständern richtet sich nach der Plattendicke und der späteren Belastung: bei einfacher Beplankung mit 12,5 mm Platten sind 62,5 cm üblich, bei doppelter Beplankung oder schweren Lasten eher 40 bis 50 cm. Wer hier spart, zahlt später mit durchhängenden Platten und Rissen.

Zuerst werden Boden- und Deckenprofil mit Dübeln befestigt. Der Abstand der Dübel sollte etwa 50 cm betragen, in Randbereichen enger. Die Profile müssen exakt lotrecht übereinander sitzen, sonst wird die Wand schief. Ein häufiger Fehler: Die Profile werden nur lose aufgesetzt und erst nach dem Einbringen der Dämmung fixiert. Besser ist es, das Ständerwerk vollständig auszurichten, mit Wasserwaage und Schnur zu kontrollieren und erst dann die Platten zu setzen. Zwischen den Ständern wird Dämmmaterial eingelegt, das den Schallschutz verbessert und Hohlräume füllt.

Am Ende bleibt die Kontrolle: Ist die Wand lotrecht, sind die Fugen sauber verspachtelt, sitzt die Dämmung vollständig? Wer diese Punkte einhält, erhält eine stabile, rissfreie Trockenbauwand, die auch größeren Belastungen standhält. Die Montage ist kein Hexenwerk, aber sie verlangt Sorgfalt beim Ausrichten und beim Verschrauben. Wer die Reihenfolge einhält – erst Ständerwerk, dann eine Seite beplanken, dämmen, zweite Seite – vermeidet die meisten Fehler von vornherein.

Worauf kommt es beim Anschluss wirklich an? Der Zulaufschlauch wird am Eckventil mit einem Dichtungsring verschraubt. Ziehe die Überwurfmutter handfest an und dann mit einer halben Umdrehung nach. Zu festes Anziehen quetscht die Dichtung, zu lockeres lässt Wasser austreten. Beim Ablaufschlauch ist der höchste Punkt wichtig: Er muss mindestens 40 Zentimeter über dem Boden liegen, sonst läuft Schmutzwasser aus der Spüle in die Maschine zurück. Führe den Schlauch mit einem Bogen nach oben und befestige ihn mit einer Schelle am Schrank. Achte darauf, dass er nicht geknickt wird.

Zum Schluss richtest du das Gerät aus. Drehe die vorderen Stellfüße so, dass die Tür von selbst in der halb geöffneten Position bleibt, aber nicht zufällt. Eine schief stehende Maschine führt zu schlechter Reinigung und lauten Geräuschen. Nimm die Transport sicherungen erst nach dem Ausrichten ab. Teste danach ein Kurzprogramm ohne Geschirr und prüfe, ob Wasser in der Spüle oder im Siphon austritt. Läuft alles trocken, kannst du die erste Beladung starten.