Ein typischer Fehler ist die Annahme, ein abnehmbarer Bezug allein reiche aus. Wird er nur bei 30 oder 40 Grad gewaschen, überleben Milben und ihre Allergene. Ebenso falsch: den Bezug erst nach Monaten zu wechseln. Bei Hausstauballergie sollte der Bezug alle zwei bis vier Wochen gewaschen werden. Zwischen den Wäschen hilft regelmäßiges Absaugen mit einem Staubsauger, der einen HEPA-Filter besitzt. Ohne diesen Filter wird der feine Milbenkot durch den Raum gewirbelt und die Belastung steigt sogar.

Ein häufiger Fehler ist die falsche Reihenfolge beim Aufhängen. Wer die leichte Gardine auf die vordere Schiene hängt und den schweren Vorhang dahinter, muss abends immer erst die Lichtgardine beiseiteschieben, bevor er den Raum abdunkeln kann. Das führt auf Dauer dazu, dass die leichte Gardine zerknittert und ausleiert. Ebenso problematisch sind zu kurze Vorhänge: Ein Schallschutzvorhang, der zehn Zentimeter über dem Boden endet, verliert einen Teil seiner Wirkung, weil der Schall unter dem Saum durch den Raum wandert. Beide Vorhänge sollten denselben Bodenabstand haben, sonst sieht die Fensterfront unruhig aus.

Für die Befestigung ohne Bohrlöcher gibt es mehrere Wege. Am einfachsten ist die Montage direkt am Bettgestell: Zwei Winkel oder Kanthölzer werden seitlich an den Bettrahmen geschraubt und tragen das Kopfteil. Steht das Bett frei im Raum, kann das Kopfteil auf einem eigenen, schmalen Holzfuß stehen, der hinter dem Bett auf dem Boden aufliegt. Eine weitere Möglichkeit ist ein Keil zwischen Matratze und Wand, der das Kopfteil klemmt. Diese Variante hält nur, solange niemand dagegen stößt, und eignet sich höchstens für ein leichtes, schmales Element.

Wer gar nicht in die Wand eingreifen darf, sollte auch das Gewicht beachten. Ein breites Kopfteil mit Polsterung wiegt leicht zehn Kilogramm und mehr. Klemm- und Stecklösungen müssen dieses Gewicht plus die Kraft beim Anlehnen aufnehmen. Deshalb ist die Befestigung am Bettgestell fast immer die sicherste Wahl. Prüfe vor dem Beziehen, ob das Bettgestell selbst stabil genug ist und ob die Winkel nicht in die Matratze ragen. Bei einem Bett mit Metallrahmen braucht es passende Schrauben und Unterlegscheiben, sonst rutscht die Verbindung.

Polsterung und Bezug richtig aufbauen Zwischen Träger und Stoff gehört eine Lage Polstervlies oder Schaumstoff, sonst zeichnen sich Holzkannten ab. Zwei bis vier Zentimeter reichen für ein weiches, aber nicht schwammiges Kopfteil. Der Stoff wird auf der Rückseite mit einem Tacker fixiert, immer von der Mitte zu den Rändern, damit keine Falten entstehen. An den Ecken wird der Stoff eingeschlagen und überlappend getackert. Wer den Bezug abnehmbar und waschbar haben will, näht einen Reißverschluss ein oder arbeitet mit Klettband. Ein häufiger Fehler ist zu straffes Spannen: Der Stoff reißt dann an den Tackern aus, sobald sich jemand anlehnt.

Ein häufiger Fehler ist, allein nach dem Sitzgefühl im ersten Moment zu urteilen. Ein sehr weicher, aber dichter Schaum kann sich anfangs angenehm anschmiegen, während ein harter, dünner Schaum zunächst fest wirkt und nach wenigen Wochen durchgesessen ist. Ebenso irreführend ist der Blick auf die Polsterdicke. Eine dicke Sitzfläche mit geringer Dichte gibt stärker nach als eine dünnere mit hoher Dichte. Wer nur auf die Zentimeter achtet, wird enttäuscht. Wichtig ist außerdem, den Schaum nicht mit der Federung zu verwechseln. Bei Federkernpolstern trägt der Schaum nur eine dünne Auflage; hier sagt die Dichte weniger über den Sitzkomfort aus als über die Haltbarkeit der Auflage.

Zuerst wird gemessen. Die Breite des Kopfteils sollte mindestens der Matratzenbreite entsprechen, besser zehn bis fünfzehn Zentimeter mehr auf jeder Seite. Die Höhe richtet sich nach der Sitzposition: Wer im Bett liest, braucht etwa sechzig bis achtzig Zentimeter über der Matratzenoberfläche. Als Träger dient entweder eine stabile Holzplatte oder ein Rahmen aus Dachlatten. Spanplatten ab achtzehn Millimetern Stärke verziehen sich kaum, dünnere Platten biegen sich unter der Stoffspannung durch. Der Rahmen wird anschließend mit einem festen, nicht dehnbaren Möbelstoff bespannt.

Der erste Test ist der Faustdruck. Man legt eine Handfläche flach auf die Sitzmitte und drückt mit dem Gewicht des Oberkörpers kräftig nach unten. Ein dichter Schaumstoff setzt spürbaren Widerstand entgegen und federt schnell zurück. Ein zu weicher, wenig dichter Schaum gibt sofort nach, als würde man in einen Schwamm greifen. Entscheidend ist nicht der erste Moment, sondern das Verhalten nach dem Loslassen. Bleibt eine sichtbare Mulde mehrere Sekunden stehen oder fühlt sich die Fläche danach wellig an, ist die Dichte gering oder der Schaum bereits ermüdet. Ein kurzes, sattes Zurückfedern spricht für eine höhere Dichte.

Welche Stoffe und Maße verhindern, dass der Schallschutz die Lichtgardine erdrückt? Ein Schallschutzvorhang wirkt nur, wenn er Falten wirft und den Fensterrahmen seitlich überdeckt. Zu knapp bemessene Vorhänge liegen flach an der Wand und schlucken kaum Lärm. Die leichte Gardine dagegen darf ruhig anderthalbmal so breit sein wie das Fenster, damit sie in weichen Wellen fällt und trotzdem Licht durchlässt. Achten Sie beim Kauf der schweren Ware auf das Flächengewicht: Erst ab etwa sechs Kilogramm pro Quadratmeter bringt ein dichter Stoff hörbare Dämpfung, leichte Dekostoffe mit hohem Polyesteranteil erfüllen diesen Zweck nicht, auch wenn sie als Schallschutz verkauft werden.