Vor dem Verlegen das Laminat zwei bis drei Tage im Raum lagern, damit es sich an Klima und Temperatur anpasst. Dann schwimmend verlegen: Erste Reihe mit Abstandshaltern zur Wand, Dehnungsfuge von etwa einem Zentimeter einhalten. Nut und Feder sauber ineinanderfügen, letzte Reihe passend zusägen. Typische Fehler sind zu wenig Randabstand, vergessene Dehnungsfugen an Türrahmen und Rohrdurchführungen sowie das Verlegen auf zu feuchtem Untergrund. Auch das Verkleben der Dielen untereinander ist nicht nötig, wenn die Nut-Feder-Verbindung sauber sitzt.

Geräte richtig einsetzen: Sauger, Sprüher, Dam

Das Grundlicht sorgt dafür, dass man sich sicher bewegen kann, ohne jede Ecke auszuleuchten. Deckenleuchten mit breiter Abstrahlung oder mehrere kleine Deckenstrahler decken den Raum gleichmäßig ab. Wichtig ist, dass das Grundlicht nicht die einzige Lichtquelle bleibt. Eine einzelne Leuchte in der Raummitte erzeugt harte Schatten hinter Oberschränken und lässt Arbeitsbereiche dunkel. Wer nur hier spart, merkt das spätestens beim Gemüseschneiden.

Vor dem ersten Handgriff wird gemessen. Die lichte Breite, Höhe und Tiefe der Nische werden an mehreren Stellen abgenommen, denn alte Wände sind selten exakt rechtwinklig. Zusätzlich wird geprüft, wo die Zuleitungen verlaufen und ob ein Thermostatkopf Platz zum Drehen braucht. Ein Skizze auf Millimeterpapier hilft, die Positionen von Rahmen, Blende und Lüftungsöffnungen festzulegen. Wer hier schludert, stellt später fest, dass die Blende klemmt oder der Heizkörper nicht mehr ablesbar ist.

Nach dem Verlegen die Randfugen mit passenden Profilen abdecken, Übergänge zu Türen mit Schienen sichern. Die alten Dielen bleiben dabei als Untergrund erhalten und können später wieder freigelegt werden. Wer sorgfältig ausgleicht, dämmt und die Dehnungsfugen beachtet, bekommt einen stabilen, leisen Laminatboden – ohne die historische Substanz zu zerstören. Bei starkem Knarren oder Feuchtigkeit im Untergrund ist jedoch ein Fachmann gefragt, bevor das Laminat verlegt wird.

Vor der Wahl der Leisten steht immer die Ursache. Im Altbau sind es häufig fehlende Horizontalsperren, undichte Fallrohre, kaputte Drainagen oder aufsteigende Bodenfeuchte. Wer nur die Leisten austauscht und die Ursache ignoriert, bekommt innerhalb weniger Jahre wieder Schäden. Bei sichtbarer Feuchtigkeit in der Wand sollte zuerst geprüft werden, woher das Wasser kommt. Erst danach lohnt die Entscheidung für ein Material. Bei nur gelegentlicher Feuchte, etwa nach Starkregen, reichen oft schon Kunststoff- oder WPC-Leisten, während bei dauerhaft nassen Wänden nur mineralische oder thermoplastische Lösungen sinnvoll sind.

Eine Küche braucht nicht mehr Licht, sondern Licht an den richtigen Stellen. Wer beim Planen alles mit einer einzigen Deckenleuchte lösen will, arbeitet später im eigenen Schatten oder steht vor Reflexionen auf Arbeitsflächen. Sinnvoll ist die Aufteilung in drei Zonen: Grundlicht für den Raum, Arbeitslicht für die Flächen und Esstischlicht für den gedeckten Tisch. Diese Trennung entscheidet mehr über die Nutzbarkeit als die Zahl der Leuchten.

Beim Planen hilft es, die Wege und Tätigkeiten zuerst zu skizzieren und dann die Leuchten zu setzen. Schalter sollten dort sitzen, wo man sie beim Betreten und Verlassen der Küche erreicht, am besten getrennt für Grund- und Arbeitslicht. Wer alle drei Bereiche separat schaltet, kann abends nur das Esstischlicht nutzen, ohne die ganze Küche hell zu machen. Ein Dimmer für das Grundlicht ist sinnvoll, aber kein Ersatz für fehlendes Arbeitslicht.

Wer den Lärm aus dem Treppenhaus satt hat, greift meist zur erstbesten Lösung und wundert sich, dass es kaum leiser wird. Der Grund liegt selten an der Tür selbst, sondern an der Fuge: Eine handelsübliche Wohnungseingangstür hat rund um den Rahmen einen Spalt von zwei bis fünf Millimetern. Über diesen Spalt gelangt mehr Schall ins Innere als durch das Türblatt. Wer nur das Blatt dämmt und die Fugen ignoriert, verschwendet Geld.

Trittschall und Feuchtigkeit richtig trennen Auf alten Dielen ist eine Trittschalldämmung Pflicht, denn Holz knarrt und überträgt Geräusche stark. Eine Dämmunterlage aus Schaum, Kork oder Filz gleicht kleine Restunebenheiten aus und dämpft den Schall. Bei Fußbodenheizung im Altbau muss die Dämmung dafür geeignet sein. Wichtig ist auch eine Feuchtigkeitssperre, falls der Boden unter dem Altbau liegt oder die Dielen Feuchtigkeit ziehen. Eine einfache PE-Folie mit überlappenden Bahnen schützt das Laminat vor aufsteigender Feuchtigkeit. Stoßkanten der Folie mit Klebeband verbinden, Randüberstand an den Wänden später abschneiden.

Die alte Oberfläche wird nicht entfernt, aber sie darf keine Unebenheiten behalten. Mit einer langen Wasserwaage oder Richtlatte prüfen, wie stark der Boden wellt. Übliche Toleranz für Laminat liegt bei etwa zwei Millimetern auf einen Meter. Größere Abweichungen lassen sich mit einer Ausgleichsmasse oder mit Holzspachtel ausgleichen. Bei sehr unebenen Dielen kann eine dünne Sperrholz- oder OSB-Platte als Zwischenschicht helfen. Diese Platten werden schwimmend verlegt und verschraubt, danach ist der Boden eben genug.