Als Erstes wird die Treppenunterseite begutachtet. Handelt es sich um eine offene Konstruktion mit sichtbaren Stufen, ist der Raum akustisch lebendig und staubanfällig. Hier hilft eine geschlossene Verkleidung aus Gipskarton oder Holzplatten, die zugleich die nötigen Stromleitungen verdeckt. Typischer Fehler: Steckdosen werden vergessen, bevor die Verkleidung sitzt. Wer später Kabel sichtbar verlegen muss, verliert genau die Ordnung, die der Arbeitsplatz schaffen soll. Also vor dem Verschließen zwei bis drei Steckdosen und ein Netzwerkkabel einplanen.

Die Kosten für die Nachrüstung setzen sich aus dem Ventilator, der Befestigung und der Elektroinstallation zusammen. Letztere ist der unsicherste Posten, weil sie vom Zustand der Leitungen abhängt. Wer handwerklich geschickt ist, montiert die Halterung selbst, sollte aber die elektrische Anbindung von einem Fachmann abnehmen lassen. In Mietwohnungen ist die schriftliche Zustimmung des Vermieters einzuholen. Wird der Ventilator später wieder entfernt, bleibt ein Deckenloch zurück, das fachgerecht verschlossen werden muss.

Die Montage Schritt für Schri

Kabel und Teppiche im Flur sind praktisch, solange sie nicht zur Stolperfalle werden. Der häufigste Fehler ist, Kabel einfach quer über den Weg zu legen, weil „es ja nur für kurze Zeit" ist. Aus kurzer Zeit werden Wochen, und aus einem Kabel wird eine Stolperfalle, die im Alltag täglich Passierende gefährdet. Wer den Flur sicherer machen will, sollte zuerst den tatsächlichen Verlauf der Wege prüfen: Wo geht man täglich, wo trägt man etwas, wo ist es eng? Erst danach entscheidet man, ob Kabel verlegt oder Teppiche fixiert werden müssen.

Für die Akustik entscheidet nicht die Lamellenoptik, sondern der Abstand und das Material dahinter. Ein Hohlraum von einigen Zentimetern wirkt bereits wie ein Absorber für mittlere Frequenzen. Wer es besser will, füllt den Zwischenraum teilweise mit Mineralwolle oder Akustikvlies. Zu viel Dämmung macht den Raum dumpf und nimmt Sprache die Klarheit. Die Lamellen selbst sollten mit kleinen Abständen montiert werden, damit der Schall zwischen ihnen gebrochen wird. Ein durchgehend geschlossenes Panel reflektiert dagegen wie eine glatte Wand.

Der einfachste Weg für Möbel sind verstellbare Füße oder Unterlegplatten. Bei Schränken mit Sockel lassen sich höhenverstellbare Sockelfüße nachrüsten, ohne dass der Korpus beschädigt wird. Wer keine Füße montieren kann, arbeitet mit keilförmigen Unterlegplatten aus Hartkunststoff oder Hartholz. Wichtig ist, dass die Platten flächig unter dem Möbelboden aufliegen und nicht nur punktuell. Ein einzelner Keil unter einer Ecke bringt kurzfristig Stabilität, verschiebt sich aber mit der Zeit. Besser sind zwei bis drei Keile, die sich gegenseitig sichern, oder ein durchgehender Streifen, der an die Neigung angepasst wird.

Der Fernseher wird entweder direkt auf der Unterkonstruktion verschraubt oder auf einer separaten Halterung, die durch die Lamellen greift. Die Halterung muss im tragenden Untergrund sitzen, nicht nur in der Lattung. Bei schweren Geräten ist ein eigener Ständer oder eine Bodenplatte die sicherere Lösung. Die Lamellen dürfen nicht als Lastaufnahme dienen, sie sind Verkleidung. Wer den TV bündig einlassen will, plant eine Nische mit Lüftungsschlitzen, sonst staut sich die Wärme und die Elektronik leidet.

Kabel unsichtbar führen, aber nicht vergessen Alle Leitungen gehören in den Hohlraum, bevor die Lamellen montiert werden. Stromleitungen laufen getrennt von Audio- und Antennenkabeln, sonst brummt es im Ton. Für den Fernseher wird eine tiefe Gerätedose gesetzt, in der Stecker und Netzteil verschwinden. Wer später ein neues Gerät anschließt, braucht ein Leerrohr mit Zugdraht. Ohne dieses Rohr bleibt nur Aufputz oder eine hässliche Blende an der Seite. Typischer Fehler: Kabel werden nur eingelegt, nicht fixiert. Sie rutschen beim Montieren nach unten und blockieren die letzte Lamelle.

Vor dem ersten Schnitt wird die Position jeder Dose und jedes Geräts auf der Wand markiert. Danach folgt die Kontrolle mit dem Kabelsuchgerät, damit keine bestehende Leitung getroffen wird. Die Montage der Lamellen beginnt an einer Seite und arbeitet sich zur anderen vor. Jede Lamelle wird mit Abstandshaltern oder Clips fixiert, nicht einfach aufgeschraubt. Am Ende zählt die Sichtprüfung aus mehreren Winkeln: Schatten, schiefe Fugen und herausstehende Kabel fallen erst bei seitlichem Licht auf. Wer diese Reihenfolge einhält, bekommt eine Wand, die Technik verbirgt und den Klang im Raum beruhigt, ohne dass später nachgebessert werden muss.

Der Aufbau beginnt mit einer Unterkonstruktion aus Dachlatten oder Aluminiumprofilen. Diese wird direkt an der Wand oder auf einem Konterlattensystem befestigt. Der Hohlraum dahinter ist wertvoll: Er nimmt Kabel auf und dient später als Resonanzkörper für die Akustik. Die Konstruktion muss lotrecht und in einer Ebene liegen, sonst werfen die Lamellen Schatten und schließen nicht bündig ab. Ein Laser oder eine lange Wasserwaage ist hier Pflicht, nicht optional.