Der wichtigste Schritt ist das Freihalten der Wasserwege. Prüfen Sie zuerst, wohin das Regenwasser vom Eingang und von der Terrasse tatsächlich abläuft. Rinne, Ablauf und Sickerfläche liegen selten dort, wo man sie vermutet. Räumen Sie diese Punkte zweimal pro Woche frei, bei starkem Fall sogar täglich. Ein flacher Ablauf, der nur halb bedeckt ist, zieht Wasser langsamer ab, als es nachläuft. Typischer Fehler: Es wird nur die Terrasse gefegt, während die Rinne daneben verstopft bleibt.

Nach dem Abdichten und Dämmen messt erneut an denselben Stellen. Sind die Oberflächen wärmer und bleibt die Feuchte unter 60 Prozent, war die Maßnahme erfolgreich. Bleiben kalte Flächen, liegt eine echte Wärmebrücke vor, die nur mit durchgehender Dämmung oder einer fachlichen Berechnung sauber zu lösen ist. Im Altbau lohnt es sich, zuerst die einfachen Punkte abzuarbeiten und dann zu beobachten, ob sich das Raumklima spürbar verbessert.

Eine dauerhafte Lösung ist die Verdunkelungsfolie, die direkt auf die Glasscheibe geklebt wird. Sie ist statisch haftend oder mit Kleber versehen und lässt sich bei Auszug wieder entfernen. Entscheidend ist, die Folie blasenfrei anzubringen: Fenster gründlich putzen, mit Wasser besprühen, Folie auflegen und die Luft mit einem Rakel nach außen streichen. Wer die Folie nur grob zuschneidet, hat später Lichtspalten an den Kanten. Für Mietwohnungen ist wichtig, dass die Folie rückstandsfrei abgeht – vorher an einer Ecke testen.

Der erste Schritt ist die Höhenplanung. Messen Sie die Wand vom Boden bis zur Decke und teilen Sie sie in drei Bänder: unten bis etwa 40 cm für Schuhe und Körbe, in der Mitte zwischen 40 und 180 cm für hängende Kleidung, oben darüber für selten genutzte Teile. Im Homeoffice-Bereich liegt die Arbeitsfläche meist auf 72 bis 75 cm. Deshalb sollte die offene Garderobe nicht direkt über dem Schreibtisch beginnen, sonst hängen Jacken ins Sichtfeld und ins Licht. Besser ist eine Nische neben dem Tisch oder eine Wand hinter der Tür.

Ein Schreibtisch im Wohnzimmer funktioniert nur, wenn er nicht ständig an Freizeit erinnert. Wer morgens den Laptop auf dem Couchtisch aufklappt, sitzt spätestens mittags in einer Zone, die das Gehirn mit Feierabend verbindet. Der erste Schritt ist deshalb kein Möbelkauf, sondern eine Entscheidung: Welche Fläche darf Arbeitsplatz sein, welche bleibt privat? Ein fester Bereich – und sei er noch so klein – reicht, damit der Kopf den Unterschied lernt. Wer jeden Tag neu sucht, wo er arbeiten kann, verliert Energie an eine Entscheidung, die keine sein müsste.

Am Eingang zählt vor allem der Übergang zwischen Außenbereich und Tür. Eine Fußmatte mit grober Struktur fängt Restlaub ab, bevor es in den Innenraum getragen wird. Legen Sie sie so, dass die Tür beim Öffnen nicht darüber schleift. Unter der Türschwelle sollte kein Laub liegen bleiben, denn dort sammelt sich Feuchtigkeit, und das Holz oder die Dichtung leidet. Kontrollieren Sie diesen Bereich auch nach dem Kehren – ein einzelner nasser Blattstapel reicht, um eine Schwelle dauerhaft feucht zu halten.

Erste Anzeichen finden sich mit bloßer Hand und einem einfachen Thermometer. Streicht an kalten Tagen über Außenwandecken, Fensterlaibungen, Heizkörpernischen, den Übergang zwischen Wand und Decke sowie um auskragende Balkonplatten. Deutlich kühlere Flächen sind verdächtig. Ein Infrarot-Thermometer zeigt die Temperatur genauer; ein Hygrometer liefert die relative Luftfeuchte. Liegt die Oberfläche unter dem Taupunkt der Raumluft, ist Schimmel nur eine Frage der Zeit. Als Faustregel gilt: Bei 20 Grad Raumtemperatur und 50 Prozent Luftfeuchte liegt der Taupunkt bei etwa 9 Grad – kältere Wandflächen werden kritisch.

Im Flur sollte die offene Garderobe nicht direkt neben der Eingangstür beginnen. Lassen Sie seitlich mindestens 20 cm Luft, damit die Tür vollständig öffnet und niemand beim Anziehen anstößt. Für den Homeoffice-Teil gilt: Prüfen Sie die Steckdosen, bevor Sie bohren. Eine offene Lösung zeigt Kabel offen, also bündeln Sie sie mit Clips entlang der Wand. Wenn der Arbeitsplatz im Flur liegt, achten Sie auf Geräusche und Zugluft. Eine halbhohe Trennwand oder ein Regal als Raumteiler schafft Distanz, ohne Licht zu blockieren.

Wo im Altbau typische Schwachstellen sitzen Besonders häufig sind Rollladenkästen, die ungedämmt in die Außenwand ragen, und Fensterbänke aus Stein, die die Wand nach außen durchdringen. Auch die Deckenauflager zum unbeheizten Keller und zum Dachboden sowie Treppenhauswände ohne Trennung bilden Brücken. Ein weiterer Klassiker: nachträglich eingebaute Heizkörpernischen, bei denen die Außenwand dünner ist als daneben. Prüft mit einer Deckenleuchte oder Taschenlampe, ob Laibungen und Anschlüsse wirklich luftdicht sind – oft zieht es dort, und die kalte Zugluft wird mit einer Wärmebrücke verwechselt.

Häufige Fehler: Dämmplatten mit Spalten verlegen, statt sie stumpf aneinanderzustoßen. Fugen mit Bauschaum füllen, der später schrumpft und Risse bildet. Nur die sichtbare kalte Ecke übertapezieren, ohne die Ursache zu beheben. Und schließlich: heizen und lüften wie bisher, obwohl die Oberflächentemperatur nach der Sanierung gestiegen ist – dann bleibt die Feuchte niedriger, aber nur bei regelmäßigem Luftwechsel. Stoßlüften mit weit geöffneten Fenstern ist wirksamer als dauerhaft gekippte Fenster, die die Wand zusätzlich auskühlen.