Knipse, Bohrlöcher und die berüchtigte Bruchkante Knipse sind kurze, dicke Striche senkrecht zur Schnittkante. Sie markieren Passpunkte: Ärmelnaht auf Seitennaht, Kragen auf Halsloch. Ohne sie näht man schief. Bohrlöcher – kleine Kreise oder Kreuze – zeigen exakte Positionen für Knöpfe, Taschen oder Abnäherspitzen. Die Bruchkante ist die wichtigste Linie überhaupt: Sie verläuft meist entlang einer geraden Kante und bedeutet, dass der Stoff hier gefaltet liegt. Ein Vorderteil wird also nicht zweimal zugeschnitten, sondern einmal im Stoffbruch. Wer die Bruchkante mit einer normalen Schnittkante verwechselt, erhält ein Teil mit offener Mitte statt eines symmetrischen Vorderteils.

Danach wird die Ecke gewendet und mit einem spitzen Gegenstand, etwa einer stumpfen Stricknadel, vorsichtig ausgedrückt. Nicht mit der Schere drücken, das durchsticht den Stoff. Die fertige Ecke wird gebügelt, dabei liegt die Nahtzugabe flach. Typische Fehler sind eine zu breite Nahtzugabe, die sich innen wölbt, oder eine unsaubere Diagonale, die den Saum verdreht. Häufig wird auch zu fest genäht, wodurch die Ecke nach dem Wenden spannt. Besser eine etwas lockerere Stichlänge wählen und die Naht am Eckpunkt nicht verriegeln, sondern die Fäden verknoten.

Neben Linien und Knipsen gibt es Symbole für die Nahtzugabe. Ein kleiner Pfeil mit Zahl bedeutet „Nahtzugabe bereits enthalten" oder „zuzüglich". Steht ein „+" neben der Schnittkante, musst du selbst addieren. Ein weiteres Zeichen ist die Kerbe, ein kleines Dreieck oder V. Sie zeigt, wo zwei Teile zusammengesetzt werden, ohne dass du messen musst. Verwechsle Kerben nicht mit Knipsen: Knipse sind Passmarken, Kerben sind Einschnittmarken. Wer beides gleich behandelt, schneidet zu tief ein und zerstört den Stoff.

Zum Üben nimm ein einfaches Schnittmuster für ein gerades Top oder einen Rock. Lege es auf Papier, zeichne alle Linien mit verschiedenen Farben nach und beschrifte sie. Falte das Papier entlang der Bruchkante, um zu sehen, wie das fertige Teil entsteht. Prüfe jede Nahtzugabe, jeden Knips und jedes Symbol, bevor du den Stoff zuschneidest. Ein Fehler auf Papier kostet nichts, ein Fehler im Stoff Stunden. Wer die Bruchkante einmal falsch behandelt hat, vergisst sie nie wieder – deshalb lieber zweimal hinsehen als einmal zu schnell schneiden.

Für einen Doppelsaum werden an allen Seiten zwei Zentimeter eingeschlagen und festgebügelt, dann nochmals zwei Zentimeter. Diese zweite Bruchkante wird mit Stecknadeln senkrecht zur Kante fixiert. Genäht wird knapp an der inneren Bruchkante entlang, mit einer Stichlänge von etwa drei Millimetern. Wichtig ist, an den Ecken zunächst zehn Zentimeter vor der Kante zu stoppen. Die eigentliche Eckennaht folgt erst danach. Wer einfach durchläuft, erhält eine dicke, unschöne Stelle.

Prüfe vor dem Zuschnitt immer, ob die Bruchkante im Muster eingezeichnet ist. Fehlt sie, ist das Papier entweder ein Halbteil oder du hast die falsche Größe erwischt. Vergleiche die Bruchkante mit dem Fadenlauf: Der Fadenlauf verläuft parallel zur Webkante, die Bruchkante liegt rechtwinklig dazu oder auf einer Faltlinie. Ein häufiger Fehler ist, den Stoffbruch an der Webkante auszurichten. Das funktioniert nur, wenn das Schnittmuster explizit „im Stoffbruch" angibt – und zwar an der richtigen Kante.

Heften lohnt sich vor allem an Stellen, die später kaum korrigierbar sind. Dazu gehören sichtbare Kanten, Kragen, Manschetten, Reißverschlüsse und jede Naht mit exaktem Musterverlauf. Auch beim Einnähen von Ärmeln oder beim Zusammensetzen von Rundungen verhindert der Vorstich ein Verziehen. Ein weiterer Fall ist das Fixieren von Einlagen, Vliesen oder Wattierungen: Diese verrutschen unter der Nadel besonders gern und lassen sich nach dem Nähen nicht mehr richten. Wer hier heftet, spart späteres Auftrennen und Neunähen.

Ein Schnittmuster ist eine technische Zeichnung, keine Dekoration. Wer sie lesen will, muss die Linienarten unterscheiden. Durchgezogene dünne Linien markieren die Schnittkante, also die Stelle, an der du den Stoff zuschneidest. Gestrichelte Linien zeigen Nahtzugaben an – sie verlaufen parallel zur Schnittkante und geben an, wo später genäht wird. Strichpunktierte Linien kennzeichnen Falten oder Abnäher. Eine wellenartige Linie bedeutet Dehnrichtung oder Fadenlauf. Diese vier Grundtypen reichen aus, um neunzig Prozent aller Muster zu verstehen. Wer sie ignoriert, schneidet falsch zu und wundert sich über verzogene Teile.

Zuerst werden Außen- und Innenstoff zugeschnitten. Beide Teile erhalten die gleiche Größe, dazu kommen Nahtzugaben von etwa einem Zentimeter. Die Einlage wird auf die linke Seite des Außenstoffs gebügelt, bei Volumenvlies auf die linke Seite des Innenstoffs oder zwischen beide Lagen. Wichtig ist, die Einlage vor dem Nähen vollständig auskühlen zu lassen, sonst wellt sich der Stoff beim Zusammennähen.

Nähfußdruck richtig einstellen, statt den Stoff zu schieb