Die Briefecke entsteht, indem man den Saum an der Ecke zunächst nach innen einschlägt und bügelt. Dann schlägt man die zweite Kante ein, sodass sich die beiden Einschläge in der Ecke überkreuzen. Die entstehende diagonale Falte wird genau auf die Ecke ausgerichtet und mit einem Fingerdruck fixiert. Anschließend schneidet man den überschüssigen Stoff in der Diagonale knapp neben der Bügelfalte ab, ohne die Nahtzugabe zu durchtrennen. Wer zu viel abschneidet, bekommt ein Loch an der Ecke; wer zu wenig abschneidet, erhält eine dicke Beule.

Warum das Unterlegen den Unterschied macht Unterlegen bedeutet, unter die Öffnung ein Stück identisches oder ton-in-ton gehaltenes Gewebe zu schieben, das die Form hält und verhindert, dass sich die Ränder nach innen kräuseln. Dieses Stück wird etwas größer zugeschnitten als das Loch und mit einigen Heftstichen an den Rändern fixiert. Bei Webstoffen läuft die Faserrichtung des Unterlegstoffs parallel zur Faserrichtung des Kleidungsstücks, sonst wirft der Stoff Falten. Bei Strukturstoffen bleibt das Unterlegmaterial dünner als der Originalstoff, damit keine Verdickung entsteht. Ein zu dickes Unterlegstück ist der zweite typische Fehler: Es hinterlässt eine Beule, die jede noch so feine Naht entlarvt.

Typische Fehler wiederholen sich: Zu großer Flicken, der wellt. Zu kleine Nadel, die den Stoff zieht. Falscher Faden, der nach dem Waschen verblasst. Und vor allem: fehlende Fixierung vor dem ersten Stich. Wer ohne Heftfaden arbeitet, verschiebt den Flicken meist um einige Millimeter – das fällt später auf. Nach dem Flicken wird die Stelle vorsichtig gebügelt, bei empfindlichen Stoffen mit einem Tuch dazwischen. Erst dann zeigt sich, ob die Arbeit tatsächlich unsichtbar ist. Ein letzter Blick bei Tageslicht, nicht unter Kunstlicht, deckt Unregelmäßigkeiten auf, die beim Nähen übersehen wurden.

Die richtige Unterlage entscheidet über das Ergebnis. Auf einem harten, glatten Untergrund wie einem Metallblock oder einem Stück Hartholz wird die Kraft gleichmäßig übertragen. Auf einer weichen Unterlage federt der Schlag ab, der Knopf sitzt schief oder gar nicht. Beim Annähen wiederum sollte der Stoff nicht gespannt aufliegen, sonst verschiebt sich die Markierung. Bei beiden Verfahren gilt: erst die Position prüfen, dann endgültig befestigen. Ein verschobener Knopf fällt sofort auf, weil die Kanten nicht mehr aufeinandertreffen.

Druckknöpfe halten nur so gut wie ihre Befestigung. Wer einen Knopf verliert, greift oft zum falschen Werkzeug oder zur falschen Variante. Zwei grundlegend verschiedene Systeme stehen zur Wahl: der klassische, vernähte Druckknopf mit zwei oder vier Löchern pro Hälfte und der zum Einschlagen gedachte Metallverschluss, dessen beide Teile mit einem Stempel durch den Stoff gepresst werden. Beide haben ihre Berechtigung, aber sie sind nicht austauschbar.

Vor dem Zuschnitt wird die gebügelte Falte mit einem langen Lineal und Schneiderkreide auf beiden Stofflagen markiert. Erst wenn beide Lagen deckungsgleich sind, darf die Schere angesetzt werden. Wer die Falte nur auf der oberen Lage markiert, schneidet die untere Lage versetzt. Besonders bei glatten Stoffen verrutschen die Lagen leicht; hier hilft ein leichtes Anheften mit Nadeln entlang der Markierung, ohne die Falte zu verziehen.

Für Kinderkleidung, Bettwäsche und alles, was häufig gewaschen wird, sind genähte Knöpfe meist die sicherere Wahl. Sie lassen sich nachziehen, ersetzen und überstehen auch Kochwäsche, wenn der Faden aus Baumwolle oder Polyester besteht. Metallverschlüsse hingegen können in der Maschine rosten, wenn die Beschichtung beschädigt ist, und sie beschädigen unter Umständen die Trommel. Wer sich für die geschlagene Variante entscheidet, sollte nach dem Einschlagen mit einem Tropfen klaren Nagellacks oder einer dünnen Schicht Textilkleber die Ränder versiegeln, damit sich keine Fasern herausziehen.

Bügelfalten vor dem Zuschnitt sind kein Schönheitsfehler, sondern eine Arbeitsgrundlage. Wer den Stoff falsch legt, verschiebt die Faserrichtung, verzieht die Teile und wundert sich später über schiefe Nähte. Entscheidend ist, dass die Falte genau dort sitzt, wo sie später im fertigen Kleidungsstück verlaufen soll. Bereits vor dem ersten Schnitt muss klar sein, wie der Stoff gebügelt und ausgelegt wird.

Die Nadel ist der dritte Verdächtige. Eine stumpfe, verbogene oder falsch eingesetzte Nadel reißt den Faden auf und zieht ihn unter den Stoff. Nadel nach jedem größeren Projekt wechseln, auf den Nadelschliff achten: Für Jersey eine Kugelspitze, für Leder eine Ledernadel, für feine Stoffe eine dünne Nadel. Die Nadel muss bis zum Anschlag in die Halterung geschoben und die Flachseite nach hinten gedreht werden.

Wann der geschlagene Verschluss die bessere Wahl ist Der schlagbare Druckknopf wird mit einem Stempel und einem Gegenhalter befestigt. Das Oberteil wird von außen durch den Stoff gesteckt, das Unterteil von innen dagegengelegt, dann wird mit einem kräftigen Hammerschlag oder einer Zange verpresst. Dieses Verfahren ist schnell, haltbar und braucht keine Nadel. Es passt zu festen, dicht gewebten Stoffen wie Jeans, Canvas, Leder oder Kunstleder. Bei dünnen oder elastischen Materialien ist Vorsicht geboten: Der Stoff kann ausfransen, und einmal eingeschlagene Metallteile lassen sich kaum zerstörungsfrei entfernen. Vor dem ersten Schlag sollte immer an einem Reststück getestet werden, ob die Stempelgröße zum Knopfdurchmesser passt. Ein zu großer Stempel verformt die Kappe, ein zu kleiner hält nicht.