Zuerst wird die Fläche gründlich geprüft. Eine lange Richtlatte oder ein Laser zeigt, wo Erhebungen und Senken liegen. Als Faustregel gilt: Abweichungen von mehr als zwei Millimetern pro laufendem Meter sind nicht mehr mit dickem Kleber auszugleichen. Auch Feuchtigkeit spielt eine Rolle – ein Restfeuchte-Messgerät deckt auf, ob der Untergrund überhaupt aufnahmefähig ist. Alte Farbreste, Kleber oder lose Putzschichten müssen restlos entfernt werden, sonst haftet später nichts zuverlässig.

Warum die Trocknungszeit über den Erfolg entscheid

Schimmel in den Fugen ist ein Sonderfall. Oberflächlichen Belag entfernt man mit einer Bürste und einem Reiniger auf Sauerstoffbasis. Sitzt der Schimmel tief und kehrt nach kurzer Zeit zurück, deutet das auf Feuchtigkeit im Untergrund hin. Dann hilft keine Reinigung, sondern nur das Austauschen der betroffenen Fugenabschnitte. Wer hier mit chlorhaltigen Mitteln arbeitet, sollte gut lüften und Handschuhe tragen, weil diese Dämpfe die Atemwege reizen.

Für das Verputzen, Spachteln und Schleifen sind ein Glätter, eine Kelle und ein Schleifklotz mit Wechselpapier notwendig. Diese Werkzeuge sind günstig, aber ihr Fehlen führt zu unebenen Flächen, die später sichtbar bleiben. Beim Verlegen von Bodenbelägen helfen ein Zugeisen, ein Gummihammer und ein Cuttermesser mit Abbrechklingen. Wer Fliesen schneidet, benötigt einen Fliesenschneider – hier reicht ein einfaches Modell für gerade Schnitte. Für präzise Gehrungsschnitte an Leisten ist eine Gehrungslade oder eine Kapp- und Gehrungssäge sinnvoll. Letztere ist teurer, erleichtert aber das Arbeiten an Türrahmen und Fußleisten erheblich.

Nach dem Einbringen der Spachtelmasse heißt es warten. Wer zu früh schleift oder streicht, zerstört die Reparatur. Die Masse muss vollständig aushärten, das kann je nach Produkt und Schichtdicke mehrere Stunden dauern. Ein häufiger Fehler ist das Auftragen mehrerer dicker Schichten übereinander. Besser ist es, dünn zu spachteln und nach dem Trocknen eine zweite Schicht aufzutragen, bis die Fläche bündig ist. Dabei den Spachtel leicht über die Wand ziehen, nicht senkrecht hineindrücken. So entsteht eine glatte Oberfläche ohne Überstände.

Für Vollmaterial reicht meist ein Universaldübel oder ein spezieller Betondübel. Für Hohlräume braucht es einen Hohlraumdübel mit Klapp- oder Spreizmechanik. Diese Unterscheidung ist keine Frage des Geschmacks, sondern der Physik. Ein falscher Dübel hält entweder gar nicht oder nur so lange, bis eine moderate Last darauf kommt.

Kraftübertragung: Reibung gegen Formschluss Im Vollmaterial hält ein Dübel durch Reibung und Verzahnung. Beim Eindrehen der Schraube spreizt sich der Dübel und presst sich gegen die Lochwand. Der Beton oder Stein gibt nach, der Dübel verkeilt sich. Im Hohlraum funktioniert das nicht, weil die Wand nachgibt oder ganz fehlt. Hier muss der Dübel seine Kraft anders ableiten: Er klappt hinter der Platte auf, bildet eine Art Anker und stützt sich großflächig auf der Rückseite ab. Wer einen normalen Spreizdübel in Gipskarton verwendet, dreht ihn im schlimmsten Fall durch, ohne dass er greift.

Ein weiterer Unterschied betrifft die Lastrichtung. Im Vollmaterial spielt es kaum eine Rolle, ob die Last zieht, drückt oder schert. Im Hohlraum ist Zug senkrecht zur Wand am kritischsten, weil dann die ganze Kraft auf die dünne Platte wirkt. Schwere Lasten wie Regale oder Hängeschränke gehören deshalb immer mit mehreren Dübelpunkten verteilt, nicht mit einem einzelnen starken Dübel.

Schließlich die Montage: Im Vollmaterial wird gebohrt, gesaugt, eingesteckt, geschraubt. Im Hohlraum muss das Bohrloch sauber und ohne Ausfransen sein, sonst hält der Klappmechanismus nicht. Die Schraube darf nicht zu kurz sein, sonst klappt der Dübel nicht vollständig auf. Und: Nach dem Aufklappen lässt sich der Dübel meist nicht mehr ohne Weiteres entfernen. Wer also in einer Mietwohnung arbeitet, plant die Position vorher genau.

Ein häufiger Fehler: In Hohlblocksteinen wird ein normaler Dübel verwendet, weil die Wand „irgendwie hart" wirkt. Die Stege sind aber dünn, und der Dübel sitzt oft in einer Kammer statt im Material. Die Folge ist ein Loch, das zu groß ist für einen zweiten Versuch. Wer unsicher ist, bohrt mit kleinerem Durchmesser vor und prüft mit einem dünnen Draht, ob hinter der Wand ein Hohlraum liegt.

Wer eine Schraube in einer Wand befestigen will, greift meist zum gleichen Dübel wie beim letzten Mal. Das geht oft gut, aber nicht immer. Der entscheidende Unterschied liegt nicht im Durchmesser oder in der Farbe, sondern darin, wie der Untergrund beschaffen ist. Vollmaterial – Beton, Kalksandstein, Porenbeton – trägt über die gesamte Länge des Dübellochs. Ein Hohlraum – Gipskarton, Hohlblockstein, Spanplatte – trägt nur an der Oberfläche oder an dünnen Stegen. Daraus ergeben sich fünf praktische Unterschiede, die über den Halt entscheiden.