Für Malerarbeiten braucht es nicht viel: ein bis zwei hochwertige Pinsel in verschiedenen Breiten, eine Farbrolle mit Teleskopstiel und Abklebeband. Billige Pinsel verlieren Borsten, die in der frischen Farbe kleben bleiben. Vor dem Streichen die Kanten abkleben und die Rolle nicht in Farbe ertränken – sonst läuft sie und hinterlässt Streifen. Zwischen zwei Anstrichen ausreichend trocknen lassen, auch wenn die Farbe schnell trocknend ist.

Die Grundlage bildet ein guter Akkuschrauber mit zwei Akkus und einem Bit-Set. Damit lassen sich Möbel aufbauen, Dübel setzen, Schrauben in Holz und Metall drehen. Wichtig ist, den Schrauber nicht als Bohrmaschine zu missbrauchen: Für Löcher in Beton oder Stein braucht es ein Schlagbohrgerät, sonst wird der Motor überlastet und die Bohrfutteraufnahme verschleißt. Ein zweiter Akku ist kein Luxus, sondern verhindert, dass die Arbeit mitten im Loch stehen bleibt.

Sichtbare Fugen, Risse und unebene Flächen geben weitere Hinweise. Gipskartonwände haben meist verspachtelte Fugen, die als leichte Linien oder Wölbungen sichtbar sind. Verputztes Mauerwerk zeigt unregelmäßige Struktur, manchmal mit feinen Haarrissen. Sichtbeton hat eine glatte, gleichmäßige Oberfläche mit erkennbaren Schalungsnähten oder kleinen Lunkern. Auch die Wandstärke hilft: Eine Wand unter 15 Zentimetern Dicke ist fast immer Trockenbau. Mauerwerk beginnt meist bei 24 Zentimetern, Betonwände sind oft dicker.

Den vorhandenen Aufbau öffnen und messen, nicht schätzen Der erste Schritt ist immer eine Bestandsaufnahme an einer oder zwei Stellen. Dielenboden vorsichtig aufnehmen, ohne die Nut und Feder zu zerstören, und den Hohlraum darunter freilegen. Dann mit einem Zollstock die Schichthöhe messen: Wie dick ist der Bodenbelag, wie hoch liegt die Oberkante der Balken, wie viel Platz bleibt bis zur Decke des darunterliegenden Geschosses? Ohne diese Maße ist jede geplante Dämmung ein Ratespiel. Häufiger Fehler: Es wird eine Dämmplatte gekauft, die dann wegen fehlender Höhe nicht mehr unter den Boden passt oder die Türblätter blockiert.

Wichtig ist auch der Zustand der Balken und der Schüttung. Eine alte Lehmschüttung kann Feuchtigkeit gespeichert haben und muss möglicherweise raus. Ist die Schüttung locker und trocken, kann sie als Basis dienen. Bei Feuchtigkeit im Balken oder Schimmelspuren hilft keine Trittschalldämmung – dann muss zuerst die Ursache beseitigt werden.

Wer den Aufbau prüft, sollte am Ende eine einfache Skizze mit den gemessenen Höhen anfertigen. Daraus ergibt sich, wie viel Platz für Dämmung bleibt und ob eine Ausgleichsschicht nötig ist. Nur so lässt sich eine Trittschalldämmung auswählen, die tatsächlich in den Altbau passt und nicht nur auf dem Papier gut aussieht.

Ein schwimmend verlegter Boden – ob Laminat, Parkett oder Vinyl – arbeitet. Er dehnt sich bei Wärme aus und zieht sich bei Kälte zusammen. Ohne eine Dehnungsfuge am Rand kann diese Bewegung nirgendwo hin. Der Boden stößt gegen die Wand, wölbt sich auf oder bildet Fugen. Die Lösung ist einfach: ein umlaufender Spalt, der dem Material Luft zum Arbeiten lässt. Wie groß dieser Spalt sein muss, hängt von der Raumgröße, der Materialart und der zu erwartenden Temperaturschwankung ab. Faustregel: pro Meter Bodenbreite etwa 1,5 bis 2 Millimeter. Bei einem fünf Meter breiten Raum sind das also mindestens 7,5 Millimeter an jeder Seite.

Für die Trittschalldämmung selbst zählt vor allem die flächige Auflage. Eine dünne, aber elastische Matte direkt auf dem Blindboden oder auf einer Ausgleichsschicht bringt mehr als eine dicke, harte Platte, die den Schall über die Balken weitergibt. Entscheidend ist, dass keine starre Verbindung zwischen Bodenbelag und Balkenlage entsteht. Schrauben, die durch die Dämmung bis in den Balken gehen, überbrücken die Entkopplung und machen die Dämmung wirkungslos.

Dübellöcher in der Wand sind ein Ärgernis, besonders wenn die Wand sichtbar bleibt. Viele greifen zur Spachtelmasse, drücken sie ins Loch und streichen sofort darüber. Das hält selten dauerhaft. Der häufigste Fehler: das Loch wird nicht richtig vorbereitet. Staub, lose Farbreste oder ein zu trockener Untergrund verhindern, dass der Spachtel haftet. Die Folge sind Risse oder ein Absinken der Reparaturstelle. Wer das vermeiden will, muss systematisch vorgehen: spachteln, schleifen, drüberstreichen – aber in der richtigen Reihenfolge und mit den passenden Materialien.

Typische Fehler bei der Prüfung im Altbau: Es wird nur eine Stelle geöffnet und der Rest des Raumes als gleich angenommen. Es wird nicht geprüft, ob unter dem Boden Leitungen oder alte Installationen liegen, die später durch die Dämmung gedrückt werden. Und es wird vergessen, dass eine Trittschalldämmung nur wirkt, wenn auch die Randfugen und der Wandanschluss entkoppelt sind. Ein schwimmend verlegter Boden, der an der Wand anliegt, überträgt Körperschall direkt ins Mauerwerk.