Der erste Schritt ist immer eine gründliche Trockenreinigung. Staub und lockere Partikel lassen sich mit einer festen Bürste oder einem Staubsauger mit Fugendüse entfernen. Erst danach mit Wasser arbeiten. Wer sofort mit einem nassen Schwamm beginnt, verteilt den Schmutz nur und drückt ihn tiefer in die Fuge. Besonders bei Bodenfliesen im Eingangsbereich oder in der Küche lohnt sich dieser trockene Durchgang.

Nach dem Anbringen trocknet die Wand je nach Raumklima mehrere Stunden bis Tage. In dieser Zeit sollte nicht geheizt oder stark gelüftet werden, damit die Bahnen gleichmäßig trocknen und keine Spannungsrisse entstehen. Steckdosen und Schalter werden erst nach dem Trocknen wieder montiert. Wer die Wand vorher eingekleistert und die Bahn trocken gelassen hat, bekommt eine glatte, dauerhaft haftende Oberfläche.

Im Hohlraum trägt nicht der Dübel, sondern die Platte Bei einer Hohlraumdecke aus Gipskarton oder Sperrholz wirkt der Dübel anders. Er spreizt sich hinter der Platte auf und legt sich von hinten an. Die Last hängt dann an der Fläche rund um das Bohrloch. Diese Fläche ist klein, deshalb sind Hohlraumdübel in ihrer Tragkraft begrenzt. Entscheidend ist, ob die Platte selbst fest genug ist und ob die Unterkonstruktion in der Nähe sitzt. Wer schwere Lasten aufhängt, sollte immer einen Treffer in einem Balken oder Profil suchen. Nur leichte Lasten gehören in die reine Plattenfläche.

Feinstaub ist kein gewöhnlicher Baustaub. Die Partikel sind so klein, dass sie stundenlang in der Luft schweben, sich in jede Ritze setzen und beim geringsten Luftzug wieder aufwirbeln. Wer nach dem Schleifen einfach nur durchfegt, verteilt den Staub großflächig neu. Entscheidend ist deshalb nicht die Intensität des Putzens, sondern die Reihenfolge und die Technik.

Bleibt der Staub hartnäckig in Ritzen oder hinter Fußleisten, hilft ein feuchter Zahnstocher oder eine kleine Bürste mehr als jeder starke Wasserstrahl. Zu viel Wasser drückt den Staub nur tiefer in die Fugen. Am Ende zählt nicht, wie oft geputzt wurde, sondern ob die Reihenfolge stimmt und ob zwischen den Schritten gewartet wird.

Wer nach dem Schleifen streichen oder lackieren will, sollte mindestens zwölf Stunden warten und den Raum in dieser Zeit nicht betreten. Feinstaub setzt sich auch nach dem Putzen noch ab. Vor dem Anstrich empfiehlt sich ein letzter Durchgang mit einem feuchten Tuch auf allen Flächen, die gestrichen werden. Ein häufiger Fehler ist, den Boden zuletzt zu reinigen: Dann fällt der Staub von Wänden und Decke erneut auf die bereits saubere Fläche. Umgekehrt ist es richtig.

Nach dem Feuchtwischen folgt eine Trockenreinigung mit einem fusselfreien Tuch oder einem trockenen Mikrofasermopp. Dieser Schritt wird oft übersprungen, ist aber der entscheidende: Erst jetzt werden die Partikel entfernt, die das feuchte Tuch nur angetrocknet hat. Besonders auf Lack- und Parkettflächen bleibt sonst ein feiner Film zurück, der später beim Streichen oder Ölen sichtbar wird.

Erst grob, dann feucht, dann trocken Die eigentliche Reinigung beginnt von oben nach unten. Decken und obere Wandbereiche zuerst, dann Wände, dann Böden. Für glatte Flächen eignet sich ein leicht angefeuchtetes Mikrofasertuch, das regelmäßig ausgewaschen wird. Wichtig: nicht nass wischen, sonst entsteht Schlamm, der in Fugen kriecht. Für raue Oberflächen wie Putz oder Beton ist ein Staubsauger mit Feinfilter und Bürstenaufsatz die bessere Wahl. Ein normaler Haushaltsstaubsauger ohne Feinfilter bläst die feinsten Partikel durch den Motor wieder in den Raum – das bemerkt man erst, wenn sich auf frisch gewischtem Boden nach einer Stunde wieder eine graue Schicht bildet.

Wer eine Last an einer Wand befestigen will, muss zuerst wissen, woraus diese Wand besteht. Eine Gipskartonwand auf einer Unterkonstruktion verhält sich völlig anders als eine Betonwand, ein Ziegel oder eine Massivholzwand. Der Unterschied liegt nicht in der Schraube selbst, sondern darin, wo die Kraft hinwandert. Im Vollmaterial trägt der gesamte Werkstoff um das Bohrloch. Im Hohlraum gibt es diesen Werkstoff nicht – dort muss der Dübel die Last auf eine dünne Platte oder auf die dahinterliegende Konstruktion übertragen.

Ein häufiges Missverständnis betrifft die Wiederbelastung. Ein Vollmaterialdübel lässt sich meist herausdrehen und erneut verwenden, wenn das Loch nicht ausgeleiert ist. Ein Hohlraumdübel ist nach dem Aufspreizen oft nicht zerstörungsfrei zu entfernen. Wer die Position später ändern will, muss den Dübel hinter der Platte abschneiden oder die Platte öffnen. Deshalb lohnt es sich, vor dem Bohren zu prüfen, ob die Stelle endgültig ist. Zudem sollte man die zulässige Last nicht schätzen, sondern aus der Plattenstärke und dem Dübeltyp ableiten. Bei Unsicherheit hilft ein Test mit einer kleinen Last, bevor das Regal oder der Schrank endgültig montiert wird.

Erst ausgleichen, dann kleben Kleine Unebenheiten lassen sich mit einer Ausgleichsmasse egalisieren. Dafür den Untergrund vorher gründlich saugen, lose Partikel entfernen und je nach Material eine Grundierung aufrollen, damit die Masse nicht zu schnell Wasser verliert und Risse bekommt. Die Ausgleichsmasse mit einer Zahnkelle oder einem Rakel verteilen, nicht einfach auskippen, und die angegebene Verarbeitungszeit einhalten. Zu dünn angemischte Masse verläuft schlecht, zu dicke lässt sich nicht mehr ziehen. Bei größeren Höhenunterschieden oder losem Putz hilft nur eines: abschlagen und neu aufbauen, nicht kaschieren.